Яндекс.Метрика

Виды угловых соединений в бревенчатых стенах.

dikiy_ugolОсновой конструкции деревянных стен являются угловые врубки. Существует два основных типа угловых соединений — с остатком (в обло, в чашу) и без остатка (в лапу). В свою очередь каждый из этих типов угловых врубок имеет различные конструктивные варианты, отличающиеся эффективностью, деталями и сложностью изготовления.

Соединения с остатком имеют характерные выступающие на углах торцы брёвен. Размер помещений при этом оказывается несколько меньше длины самих бревен, но конструкция угла получается прочной и хорошо защищенной от ветра и осадков.

 

Рубки с остатком:

В обло — самый простой способ рубки с остатком, который ещё называется рубкой в чашу, он так же является одним из самых древних в русском деревянном зодчестве. В нижнем бревне выбирается продольный межвенцовый паз и полукруглая полость — чаша, в которое укладывается вышележащее поперечное бревно. Трудозатраты в данном случае минимальны, поскольку все плотницкие операции осуществляются сверху бревна и переворачивать его нет необходимости. Однако, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания брёвен и требует подконопачивания.

rubka_oblo_ohlop_greben

В охлоп — его ещё называют охлупень или сибирской чашей, является перевернутой копией соединения в чашу — и чаша и межвенцовый паз находятся в нижней части верхнего бревна. Это соединение более предпочтительно, поскольку лучше защищено от осадков, но более трудоёмко в исполнении, так как бревно в процессе подгонки приходится неоднократно переворачивать. На практике, рубку в охлоп могут называть и рубкой в обло, поэтому, когда речь идет о рубке в обло, лучше точно оговаривать с исполнителями детали соединения — расположение чаш, пазов и прочие моменты.

Рубки в чашу — в обло или охлоп имеют промежуточный вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна. То есть паз может находиться внизу, а чаша направлена вверх или наоборот. В этом случае он лучше защищён от осадков, но чаша по-прежнему направлена вверх и имеет несколько иную форму — в середине чаши появляется скруглённый выступ, повторяющий радиус продольного паза поперечного бревна.

Рубка в курдюк является усовершенствованным вариантом простой чаши. Представляет собой чашу, внутри которой находится дополнительный шип, который как раз и называется курдюком. С противоположной стороны бревна выбирается паз, в который заходит шип следующего бревна. Этот вариант хорош тем, что обеспечивает дополнительную прочность и герметизацию углов, поскольку прямое продувание в этом случае отсутствует. Ориентация чаши при рубке в курдюк может быть как вверх, так и вниз. Рубка в курдюк технологически сложнее чем простые чаши, тем не менее, широко распространена в настоящее время, благодаря своим эксплуатационным качествам. В настоящее время рубку в курдюк часто могут называть рубкой в обло с шипом или присеком, хотя по факту обло с присеком это другой вид соединения, который описан ниже.

kurdyk_ohryapka

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скруглёнными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло — охлоп с присеком. В этом способе рубки внутри круглой чаши остаётся невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищённой от сквозного продувания, но более трудоёмка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

oblo_prisek_kryk

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличие от большинства остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В то же время соединение в крюк очень трудоёмко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску брёвен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стёсывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек по длине делается равным величине затёса. При сборке замка шип зацепляется за неотёсанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название — в крюк.

Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затёсы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и, соответственно, тёплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его «поведении».

kanadskaya_chasha

Дело в том, что в срубе с круглыми чашами, по мере усушки и усадки, диаметр бревна уменьшается, а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительного подконопачивания. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.

kanadskaya_usushka

Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет добиться уровня теплосбережения и энергоэффективности, который практически недоступен для других видов рубки. Это позволяет после закладки утеплителя в венцы не проводить повторные конопатки через несколько лет.

Упрощённым вариантом канадской рубки с шипом является рубка в седло. Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Всё остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.

svedskaya_rubkaШведская рубка имеет ярко выраженную эстетику — выступающие края брёвен отёсаны в виде шестигранника. Соединение выглядит особенно эффектно, если используются брёвна почти одного диаметра. Затёсывать бревна начинают немного не доходя до угла. Угловой шведский замок, в отличие от округлой чаши, представляет собой половину шестигранника, то есть имеет трапециевидную форму.

Дополнительным ответственным моментом является место, где межвенцовый паз бревна переходит в ровную плоскость шестигранника. В виду того, что каждое бревно требует значительной обработки шведская рубка весьма трудозатратна, но в тоже время она может оказаться интересным выбором для любителей необычных решений.

Важным моментом всех соединений с остатком, является длина выступающих краёв бревён на углах. Если вынос сделать слишком коротким, то часть бревна, которая является боковиной чаши, со временем отколется, и сруб постепенно окажется в аварийном состоянии. По этой причине ни в коем случае нельзя экономить на длине выступающих концов брёвен. Для определения требуемого выноса удобно воспользоваться стандартом ГОСТ 30974-2002, в котором этот размер регламентирован и составляет минимум 1,4 диаметра бревна от торца, до центра чаши.

 

Рубки без остатка

Соединение в лапу позволяет сэкономить на длине брёвен или сделать помещения сруба больше, чем при рубках с остатком. Снаружи угол сруба получается абсолютно прямым. Минусами рубки в лапу являются повышенная продуваемость и меньшая прочность строения, угол менее защищен от осадков. Для утепления и защиты от внешней среды, рекомендуется закрывать углы срубов в лапу снаружи дополнительной облицовкой.

Рубка в лапу существует в двух основных вариантах — прямая лапа и косая лапа (ласточкин хвост).

Прямая лапа
При рубке в прямую лапу бревно сначала отёсывают с боков, отступая небольшое расстояние от угла. После этого на торце вырубается ровный прямоугольник — «лапа», который должен плотно стыковаться с точно таким же соседним. Важный момент в самом начале рубки заключён в том, что первую «лапу» делают на самом тонком бревне с узкого края. В противном случае, если начать с больших диаметров, прямоугольник на тонких брёвнах сделать не удастся. Полученные длина и ширина лапы будут одинаковыми на всех брёвнах, а высота разная, так как зависит от диаметра бревна.

Поскольку прямая лапа в чистом виде является весьма слабым соединением, её обычно дополняют прямоугольным коренным шипом с внутреннего угла лапы. Шип делают на верхней грани лапы, а с нижней стороны выбирают паз под него.

v_lapu_kosuiy_pryamuiy_s_prisekom

 

Косая лапа. Гораздо более сложным вариантом углового соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название «ласточкин хвост». Благодаря такой конфигурации угол получается значительно прочнее «прямой лапы», но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоёмок. У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом, что ещё более повышает её прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с неё снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

Для выбора параметров соединения в лапу можно воспользоваться уже упомянутым ГОСТ 30974-2002, в котором приведены геометрические размеры лапы, в зависимости от диаметра бревна. Это особенно полезно, если используется оцилиндрованное бревно или диаметр брёвен примерно одинаковый.

Конструктивные особенности бревенчатых стен.

Несмотря на многовековую историю деревянного домостроения, с течением времени даже традиционные технологии приобретают современные черты. Это в полной мере относится и к деревянным домам. Хорошо знакомые и сравнительно простые конструктивные узлы бревенчатых стен, с течением времени дополняются техническими деталями, которые позволяют улучшить эксплуатационные характеристики бревенчатых стен. Далее мы рассмотрим ряд конструктивных приёмов позволяющих компенсировать недостатки, связанные с процессами усушки древесины в бревенчатых стенах.

Соединение брёвен по длине.
Если строится большой деревянный дом и длина стены оказывается больше длины бревна, которая в стандартном виде равна 6 метрам, то брёвна необходимо стыковать друг с другом торцами. Торцевое соединение брёвен выполняют только внутри перерубов, благодаря чему снаружи стыков не видно. При этом нельзя стыковать все венцы по высоте подряд. По возможности, через три стыкованных венца, в переруб должно укладываться цельное бревно. В идеале делать перевязку целым бревном через один стыкованный венец. Иногда, если дом имеет длинную глухую стену, не пересекающуюся с внутренними стенами, в ней устраивают дополнительный переруб из коротких отрезков брёвен и убирают стыки в него.

brevna_soedinenie

 

 

Соединение брёвен в ласточкин хвост и на шпильки
Традиционным способом стыковки брёвен по длине является соединение с шипом «ласточкин хвост». Данный узел достаточно прост, но со временем, в результате усушки брёвен его прочность может уменьшиться.

Ещё один способ соединения брёвен в перерубе это крепление их на нагели. От торца каждого стыкуемого бревна отступают расстояние около 1/4 диаметра бревна и выбирают отверстие под нагели. Эти же отверстия продолжаются и в соседнем перпендикулярном бревне. После установки нагелей, стыкуемые бревна надежно связываются с перпендикулярными брёвнами переруба.

В настоящее время распространён способ стяжки брёвен при помощи резьбовых шпилек. Для этого на некотором расстоянии от торцов соединяемых брёвен, сверху делаются пазы, а от паза к торцу делается пропил. В пропил помещается шпилька с шайбами и гайками на концах, после чего гайки затягиваются, стягивая брёвна между собой. Для исключения коррозии используются оцинкованные шпильки, шайбы и гайки. Чтобы соединение служило долго, рекомендуется антисептировать пазы (как впрочем, и все брёвна) защитными средствами для древесины.

Поднутрение

podnutrenieВажной деталью устройства деревянной стены является устройство межвенцового паза, традиционно называемого лунным. Для получения качественного соединения брёвен, радиус лунного паза должен быть чуть меньше радиуса самого бревна. Тогда бревно плотно прилегает к соседнему двумя рёбрами, а по центру паза образуется небольшой зазор, в который помещается межвенцовый уплотнитель. При этом утеплитель защищён от намокания краями паза. У этой конструкции существует ещё одно весомое преимущество. По мере усушки древесины в нижней части брёвен появляются трещины, края шва слегка расходятся и бревно «садится». В результате, после усадки сруба брёвна плотно прижимаются друг к другу. Если же сделать паз верхнего бревна точно повторяющим радиус нижнего, то после появления трещины, края паза разойдутся и между брёвнами появятся щели, которые придётся конопатить.

В этой особенности устройства лунного паза состоит важное отличие традиционной технологии рубки от современной. Раньше в качестве межвенцовых утеплителей активно использовали мох или паклю и стыки брёвен неоднократно конопатили. В настоящее время для утепления венцов применяются рулонные материалы, ширина которых выбирается в соответствии с шириной паза.

Компенсационный пропил

kompensacionniy_propilЕщё одной современной чертой строительства из бревна является устройство компенсационного, разгрузочного пропила в верхней части бревна. По названию уже можно понять, что пропил делается с целью снятия внутренних избыточных напряжений в бревне. Сверху пропил накрывается следующим бревном и попадание влаги в него исключено. В процессе усушки пропил расширяется, но общее количество трещин в бревне, а главное их размер и глубина, сокращаются.

Пропил выполняется вдоль оси бревна, но не проходит по замкам и не выходит на торцы бревен. Последнее условие весьма важно, поскольку отступы от перерубов и торцов делаются не столько для красоты, сколько для того, чтобы исключить сплошную проводимость холодного воздуха с улицы через наружные торцы внутрь стены. Это особенно критично, когда в доме есть стены, наружный торец которых выходит на улицу, а внутренний в помещение. В этом случае, если открытый пропил будет идти по всей длине, то стена будет продуваться насквозь и потребуется ее дополнительная заделка.

Если дом собирается из бревна, тёсанного вручную, то пропилы выполняются на месте, при помощи бензопилы. Если же сруб собирается из оцилиндровки, то велика вероятность того, что прямо на заводе пропилы будут сделаны по всей длине бревна. В этом случае, непосредственно в процессе сборки, торцы с пропилами необходимо закрыть. Сделать это можно при помощи межвенцового уплотнителя и герметика по наружному торцу брёвен.

Завешивание углов

zaveshevanie_uglovТехнология завешивания наружных углов применяется ко врубкам с остатком и сокращает образование щелей между венцами после усадки сруба. Суть её в том, что на выступающих частях брёвен межвенцовые пазы выбираются чуть сильнее, так, что между брёвнами образуется зазор в 5-8мм. Таким образом, выпуски брёвен не опираются друг на друга, а просто висят в воздухе.

Смысл данного решения заключён в следующем: наружные края брёвен находятся на воздухе и по этой причине усыхают меньше, чем всё остальное бревно. По мере усадки сруба зазоры сокращаются, и торцы садятся плотнее. Если бы зазоров не было, то бревно стало бы подвисать на наружных выпусках, образуя щели на внутренних частях угла, поскольку внутренний диаметр брёвен оказался бы чуть больше, чем диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

При сборке сруба под первый венец, укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает прямой контакт древесины с плоскостью фундамента, устраняя проникновение влаги и препятствуя образованию плесени.

Первый венец начинают с укладки полубрёвен, на которые затем ложатся полные круглые брёвна. Укладка первого венца должна производиться с особой точностью, он должен лечь на фундамент строго в горизонтальной плоскости и с прямыми углами. Антисептированию окладного венца уделяют особое внимание.

Каждый ряд брёвен прокладывают межвенцовым уплотняющим материалом. В процессе сборки венцов, межвенцовый утеплитель лучше закрепить при помощи мебельного степлера, чтобы он не смещался.

nageli_i_shkantyБрёвна между собой скрепляют при помощи нагелей, располагая их на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Нагеля представляют собой круглые деревянные стержни диаметром 25-30мм, изготовленные из сухой и более плотной древесины, чем сам сруб. Для их установки сверлят сквозное отверстие сразу в трёх брёвнах, куда впоследствии вставляют нагель, длина которого должна быть процентов на 20% меньше чем, глубина высверленного под него колодца. В массе стены нагеля располагают в шахматном порядке.

greeen

Leave a Reply Text

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

RedConnect